Поход "пятнашек" и им сочувствующих на р.р.Маашей и Шавлу, 16-24 июня 2002 г.
Пролог
"Пятнашки" - это учащиеся (в т.ч. бывшие и потенциальные) 15-х классов Новосибирской ФМШ (подробнее о них читайте на http://15.fis.ru). "Сочувствующие" - их друзья, родители и просто хорошие люди. Сам я отношусь к категории "родители выпускников", т.е. где-то сочувствующий, но попавший в эту команду, скажем, случайно. Дело в том, что после того, как я по темноте выискивал свою дочь, ушедшую с классом в лыжный поход под 1 апреля, после чего грянуло +5 и все расквасило по самое "дальше некуда",- так вот, после того случая я сказал, что в походы мои дети будут ходить только вместе со мной. Я честно выполнял свое обещание, благо походы были простые, прогулочные однодневки с ночевкой, и никакой физической подготовки не требовали (мозоли не в счет). В результате я оказался участником почти всех походов 15-х классов за последние два года, и не удивился, когда по окончании учебного года получил приглашение на организационное собрание по поводу похода. Узнав о предполагаемом маршруте (см.далее) я а) обрадовался, т.к. никогда ни в чем подобном не участвовал, и б) засомневался в своих возможностях (причину см. выше). Впрочем, я не долго колебался, чему способствовал энтузиазм молодежи и старших товарищей. В список участников была также включена моя дочь Оля, которая учится хоть и не в 15-м классе, но все же в ФМШ.
Маршрут
Заход с Чуйского тракта между Акташом и с.Курай (~10 км после Акташа), вдоль р.р.Чуя и Маашей до языка ледника Маашей, перевал Н.Шавлинский (3300м, 1Б), Шавлинское озеро, вдоль р.р.Шавла и Шабага на плато Ештыколь, перевал Орой, р.Орой, с.Чибит.
Не считая заброски и выхода, активная часть маршрута - пешая, с суммарным "пробегом" около 70 км и одним перевалом категории 1Б. С точки зрения профессионалов это поход категории НК, или "не категорийный" (я это еще называл "НиКакой" - до первого затяжного подъема).
Денежные затраты
В первую очередь, о транспортных расходах: проезд туда - обратно обошелся в 400 (поезд) + 600 (автобус) рублей с носа. В то же время турфирмы за аналогичный маршрут просят 1300-1500 рублей. Правда при этом заброс целиком выполняется на автобусе, что само по себе привлекает хотя бы отсутствием необходимости точно стыковать обратный выезд из Бийска, т.к. до Акташа больше 400 км по Чуйскому тракту, мало ли что случится с автобусом, можно и не успеть к поезду.
На "раскладочные" продукты питания (т.е. то, что предназначено непосредственно для маршрута) ушло, по-моему, около 160 рублей, хотя предварительно оговаривалось по 250. Следует отметить, что суммарный вес продуктов по предварительным оценкам получился около 130 кг, т.е. 4-5 кг на человека! Это, конечно же, говорило о большом опыте старших товарищей и вселяло дополнительную уверенность, что "все у нас получится".
На "нераскладочные" продукты предлагалось отложить по 100 рублей, - речь идет об обратной дороге "в цивилизацию", т.е. перекусить по дороге в Усть-Семе и прикупить что-нибудь в поезд.
Да, были еще продукты на дорогу "туда", но они в денежные расчеты не включались.
Кроме того, по ходу дела возникли дополнительные коллективные расходы в сумме 30 рублей на человека: переправа через р.Чую по "частному" мосту и грузовик от переправы до места встречи с автобусом. Следует отметить, что в противном случае нам пришлось бы топать километров 12 по очень пересеченной местности вдоль Чуи, так что никому и в голову не пришло возражать на финише выхода с маршрута.
Ну и, конечно же, индивидуальные траты на сувениры друзьям, закупленные на базарчике в "Серебряном Ключике".
Это, так сказать, расходы официальные, на сам маршрут. Более ощутимыми могут оказаться расходы на экипировку, если, конечно, начинать с нуля. Мне, например, пришлось покупать рюкзак, ботинки, штормовку, комплект типа ОМОН и еще трико, плюс куча мелочей. Рюкзак и одежду в следующий раз покупать не придется, а вот ботинки, увы, рассыпались, и я, будучи в приподнятом настроении по поводу завершения маршрута, оставил их на последнем привале. Теперь-то понимаю, что погорячился, надо было сохранить хотя бы "на память".
День первый
Ничего особенного, докупить, чего не успел и вечером загрузиться в поезд до Бийска. На ж/д станцию Сеятель помимо нас (30 человек) пришли многочисленные родственники, было, можно сказать, весьма оживленно. Угадать в толпе туристов, кто новичок а кто ветеран, очень сложно, разве что по той непринужденности, с которой эти ветераны ставили свои рюкзаки среди луж (я свой свеженький поставил на скамейку, предварительно смахнув рукой капли недавно прошедшего дождя). Немного суматохи при посадке (все-таки стоянка поезда 2 минуты) - и путешествие началось!
День второй
В 8 с копейками утра прибыли в Бийск, на привокзальной площади ищу глазами заказанный ЛАЗ. Не сразу доходит, что вместо ЛАЗа "нам подсунули более ценный мех" в виде Газели и видавшего виды ПАЗа. Пока в голове не успел созреть протест "а почему, собственно..." загружаюсь в Газель и понимаю, что может все не так уж и плохо. Правда у ПАЗа нет водителя (кто же его сюда, тогда, поставил?) и ожидание слегка затягивается, но кто обращает внимание на такие пустяки!? Транспорт есть, солнце жарит, еды полные сумки (в поезде не успели все прикончить)... Короче, где-то в 11 мы выбираемся на Чуйский тракт.
Без приключений доходим до Усть-Семы, где подбираем семейство Маслобоевых (они уже с неделю "вкушают" красоты Чемала и его окрестностей). Неприятности начинаются на подходе к Семинскому перевалу. Собственно, неприятность одна - автобус отказывается ехать и на уговоры не поддается. Хорошо еще, что водитель попался очень упорный и путем замены в разных комбинациях бензонасоса и трамблера уговаривает-таки своего железного друга. Прочая публика в этих разборках участия не принимает, предпочитая размяться и сфотографироваться на память.
До Акташа добрались в полной темноте, а еще предстоит найти место для ночевки, причем в стороне от дороги. Отпускаем Газель, т.к. к реке она, скорее всего, все равно не проберется, и все перегружаемся в ПАЗ. Не знаю, как другие, но я к этому моменту пребываю в полусумеречном состоянии и последние часы этого дня в памяти почти не отложились. Помню, что выгружались и ставили палатки при свете фонариков, костров не разводили, а на возглас кого-то из парней "что, совсем без ужина?!" просто никто не отреагировал.
День третий, он же первый ходовой
- заход с Чуйского тракта между Акташом и с.Курай, высота ~1400 м
- по правому (географически и по ходу) берегу р.Чуи, вниз по течению, до устья р.Маашей
- переправа через р.Чую по мосту
- подъем по дороге параллельно р.Маашей, вверх по течению, по правому (по ходу) берегу, набор высоты ~600 м
- спуск ~200 м к устью р.Каракабак, высота ~1800 м
- ночевка в устье р.Каракабак
Накануне нас предупредили, что стоим недалеко от деревни и желательно вещи на улице не бросать. Поэтому утром, услышав подозрительную возню где-то под боком, я выскакиваю из палатки одним из первых в лагере. Если быть точным, то третьим или четвертым, до меня поднялись дежурные и именно их я услышал на стадии добывания котелков и продуктов из рюкзаков. Видок вокруг, я вам скажу! Прямо по курсу излучина Чуи и маячат заснеженные вершины, слева видна недостроенная (или полуразрушенная?) Чуйская ГЭС, а сам лагерь скрыт от Чуйского тракта плотиной.
Завтрак, сборы, подгонка рюкзаков, обработка от клещей. Про клещей надо сказать отдельно. Уже в который раз подтверждает свою эффективность препарат под названием что-то типа "стомазан". Выпускается в ампулах какой-то фирмой из бывшего соцлагеря - то ли в Венгрии, то ли еще где-то там же. Ампула разводится водой до 1-1,5 литра и имеет запах, напоминающий карбофос. Вообще-то этот препарат предназначен для домашних животных и его не рекомендуется наносить на открытую кожу, и тем более избегать попадания внутрь. Из своего опыта могу сказать, что если выбирать между клещом и возможностью отравления - я постараюсь не облизываться, а интенсивное потоотделение, полагаю, исключит попадание яда в организм через кожу. Зато за все время моего общения с этим средством ни в одном походе не было ни одного укуса, хотя клещей вокруг бывало порой более чем достаточно. Забегая вперед скажу, что встреченная нами группа поведала нам о 5-6 клещах на брата в течение дня, мы же за весь маршрут не видели ни одного кровососа.
Одновременно с началом движения заморосил дождь, на первом же привале народ облачается в дождевики. Я (наивный!) полагаю, что немного влаги не помешает и на втором привале, около моста через Чую, вынужден сменить основательно вымокшую джинсу (а ведь решил оставить ее для выхода с маршрута в цивильном состоянии!) на трико и штормовку, а также одеть полиэтилен-дождевик.
После моста начинается затяжной подъем и я тут же сбиваю дыхание и все остальное. В голове вертится "правы были подруги моего знакомого, которые соглашались ехать хоть на Белуху, но на авто до самого места". Кстати, обращаю внимание, что дорога двухколейная, не знаю, как УАЗ, но ГАЗ-66 тут точно пройдет (как позже выяснилось, по ней можно добраться до перевала Орой и иногда этим пользуются при заброске водники для сплава по Шавле). Прошла, кажется, вечность, когда за мной пришли и забрали рюкзак. Оказалось, я совсем немного не дотянул до привала, метров 200. Смутно помню, привал был около чего-то увешенного тряпочками. В данном случае это не следы буддистских паломников, а символ завершившегося "крутняка". Здесь же на привале прикинули вес моего рюкзака и посчитали справедливым изъять 4 кг гречки. Мне это здорово помогло и следующую ходку я прошел без посторонней помощи (правда, и подъем кончился, так, слабо пересеченный рельеф), а после обеда и вовсе шел в середине колонны, в том смысле что с той же скоростью.
Следующий отрезок пути, до обеда, почти ничем не запомнился, смотрел под ноги, т.к. дорога от дождя порядком раскисла. Речка Карасу запомнилась только по факту пополнения запаса воды, были еще какие-то постройки пастухов и алтайцы на конях. Очень удивился позднее, что вот это называется долиной реки Маашей, а сама река при этом шумит где-то в каньоне.
На обед становимся недалеко от ручья; судя по виднеющейся на противоположной стороне каньона дороге - где-то внизу находится мост через Маашей и дорога на Каракольское озеро, она же скотопрогонная тропа. За время обеда мимо нас несколько раз проехали на мотоциклах местные рокеры и прошла живописная парочка в меховых шапках "с хвостиками" и с чем-то огнестрельным за плечом, поинтересовались нашим маршрутом и пожелали "Йолыгар ылысту болзын !", т.е. счастливого пути. Кстати, следующую "живую душу" мы встретили уже после перевала, и то это были такие же как мы туристы. Пока же присутствие местного контингента воспринималось как нечто вполне естественное.
Обед проходит под дождем, кто и как там разжигал костер - не обратил внимания, не до того было, восстанавливал силы. К тому же молодежь начинает подначивать "бросал бы ты курить, дядя, а то еще на себе нести придется" или что-то в этом роде. Я отбрехиваюсь как могу и под предлогом "мальчики направо" уединяюсь и закуриваю первую (с утра) сигарету и понимаю, что кайфа никакого. Решаю, что просто недостаточно отдохнул и уж вечером-то у костра все будет иначе, там где-то и кофе, говорят, есть.
После обеда забираюсь в середину цепочки и иду по принципу "скорость держать, передышка только по команде". Спустя какое-то время понимаю, что я еще не совсем потерян для этого занятия, т.к. время от времени идущие впереди меня сходят с тропы для передышки, а обгоняют только сильные и опытные товарищи. В какой-то момент обращаю внимание на непривычно замедленный ритм движения очередного впереди идущего и понимаю, что это именно то, что мне нужно: получается что-то типа "в зависимости от крутизны тропы меняется частота шага при неизменной амплитуде". Пробую перенять ритм, сперва контролирую по напарнику а потом и сам по себе - вроде получилось. Я прошел весь остальной поход в таком режиме и никто теперь меня не убедит, что может быть более рациональный метод движения (кроме, разумеется, случаев очень энергичных людей, которые кроме как бегом двигаться просто не умеют).
Вскоре после обеда дорога (напоминаю, от моста через Чую мы двигались по двух-колейной дороге) уходит резко в сторону от реки и дальше двигаемся без тропы, сперва по открытому склону, потом по лесу, постепенно спускаясь в сторону реки. Долина реки открывается неожиданно, авангард колонны без какой-либо паузы лихо двинул вниз. Поскольку все это происходит под дождем, а спуск довольно крутой, я какое-то время присматриваюсь к технике спуска и опять оказываюсь в хвосте. Самое обидное во всем этом то, что за каких-то 10 минут спускаемся метров на 200, которые до того с таким трудом набирались не менее часа.
Сразу же внизу обнаруживается хорошая тропа, чуть позже возникает мысль "а ведь можно было идти вдоль реки, не было бы тогда этих лишних +/- 200 метров". Я проверял потом по разным отчетам, мы где-то на повороте дороги пропустили тропу, так что "+/- 200 метров" избежать бы не удалось, разве что спустились бы к реке не так резко.
Двигаясь по тропе переходим по бревнам несколько рукавов р.Каракабак и доходим до хорошей стоянки для лагеря, так называемая "Солнечная". Костер, палатки, бодрящее купание, ужин, гитара, сушка одежды.. Люди с опытом убеждают, что сушить бесполезно, завтра хватит минут на 20, а то и меньше. Тем не менее носки висят связками, ботинки стоят штабелями, самых настойчивых не останавливают даже поджарившиеся куртки и штаны. Дождь как-то незаметно прекратился и постепенно проясняется перспектива долины реки, в бинокль разглядываем частично прорисовавшуюся снежную стену. До меня все еще не доходит, что завтра нам предстоит дойти до ледника: я киваю, но не представляю себя в этой роли. В конце-концов решаю не грузиться этим вопросом, тем более что не я один такой.
День четвертый
- устье р.Каракабак, высота ~1800 м
- по правому (по ходу) берегу р.Маашей, вверх по течению, до Маашейского озера, высота ~2000 м, и далее до языка ледника Маашей (~2200 м)
- озеро обходим по правому (по ходу) берегу
- обед в кедраче у "развилки" на Аленины озера
- немного не доходя до ледника заготовка дров и подъем по моренному гребню справа от языка ледника
- ночевка на моховой поляне над озером, высота ~2400 м
Погода с утра стояла солнечная, кое-кто сменил дождевики на рубашки, я же посчитал, что трава и кусты еще не просохли и есть смысл пока не торопиться. Не знаю, сильно ли бы я промок от кустов, но вспотел я капитально и на первом же привале сменил экипировку.
События предыдущего дня меня ничему не научили и я опять "стартовал" в хвосте цепочки, более того, отпустил последнего почти на минуту. В результате, как только колонна скрылась в кустах, я потерял тропу, поиски которой привели к еще большему отставанию. Рассудив, что мимо озера я все равно не проскочу, решил не дергаться и испытать свои способности следопыта. Способности, скажем, оказались так себе, тропу (по которой только что протопала группа из 30 человек!) я вроде как сперва нашел, но когда забрел в болото понял, что "ошибочка вышла". Тем не менее через каких-то минут 30-40 мы с Олей вышли прямиком к месту привала, и, судя по тому, что удалось еще и переодеться - отстали мы не очень сильно.
После привала я вспомнил опыт предыдущего дня и пристроился в середину. В группе идти, конечно, проще, и тропа видна, и где-то можно подсмотреть "живой" камень. Однако должен честно сказать, что шел я как стойкий оловянный солдатик ("не дождетесь!"), - видимо второе дыхание, которое мне накануне предрекали, еще не пришло (если оно у меня вообще имеется).
На очередном привале народ начинает переодеваться и усиленно мазаться солнцезащитными кремами. Оказывается, преградившая дорогу гора является моренным валом и одновременно плотиной озера, а после подъема уже зарослей не будет и тропа пойдет преимущественно по открытому для солнца пространству.
Открывшееся после подъема озеро производит странное впечатление: оно выглядит подчеркнуто мертвым, из воды торчат стволы лиственниц, даже изумрудность воды получается какой-то замутненной. Пить такую воду - извините, что-то не хочется, хотя только что пил не задумываясь из речки, вытекающей из этого озера. Природа этой мутности осталась непонятной, ведь другие встретившиеся озера ледникового происхождения отличались чистым изумрудным колером. И еще одно: каков же возраст озера? С одной стороны, торчащие из воды стволы деревьев означают, что не так уж и давно на этом месте рос лес, с другой стороны, на плотинном валу растет довольно много лиственниц, и отнюдь не младенческого возраста. Понятно, что лиственница - дерево исключительно стойкое к влаге и постройки из нее стоят более 100 лет, и тем не менее...
Озеро обходим справа (по ходу) по наклонной каменной осыпи (а может морена? или курумник? я так и не разобрался, как это правильно назвать). По сути это первый большой выход на камни, приходится все время работать палками. Техника не сложная, тем не менее один раз скатился и ушиб колено, - сразу этому не придал значения, но к концу дня этот ушиб дал о себе знать и весь остаток маршрута колено пришлось бинтовать, благо эластичный бинт брал с собой "на всякий случай".
После озера еще одна ходка до стоянки "Кедровая", где и останавливаемся на обед. Эта ходка ничем не запомнилась, где-то по кустам, где-то по камням, но к концу очень устал, и не только я. Стоянка находится, если можно так сказать, в дельте ручья, текущего из Алениных озер, о чем свидетельствует табличка, закрепленная на большом камне: "Поднимитесь по ручью к Алениным озерам, помяните влюбленную в горы туристку, мать двоих детей Бобылеву Елену Владиленовну, погибшую при спуске с Отрожного хребта 23 07 95 года". В готовке обеда участия опять не принимал, машинально отмечаю, что многие выглядят вполне бодро, таскают дрова и даже раскидывают для просушки палатки, кое-кто оживает после 5-10 минут отдыха. Я отлеживаюсь до последнего и оживаю только непосредственно к раздаче пищи. О том, чтобы закурить - даже и мысли нет, хотя накануне вечером с удовольствием выкурил несколько сигарет "в порядке релаксации" после напряженного дня.
После обеда тропа идет вдоль реки без резких перепадов, местами пересекая небольшие ручейки, был, кажется, один или два неприятных прижима - в общем всего по-немногу. Немного не доходя языка ледника остановка для заготовки дров. Дело в том, что мы добрались до границы лесов и дрова для костра надо нести теперь с собой. Лесок, кстати, так себе, правильнее сказать - кустарник, к тому же не очень густой, но поскольку сезон только начинается и народ еще не пошел валом, удается наломать довольно много сушняка. Заготовленных дров хватило с избытком и на запланированные ужин с завтраком, и на вынужденную дневку,- еще бы, такая банда!
После кустарника тропа уходит вправо круто вверх на моренный гребень, ледник остается слева внизу. И тут я опять отстал от группы, правда теперь по причине внезапно разболевшегося колена, если,
конечно это можно считать уважительной причиной. И опять в конце концов за мной пришли и забрали рюкзак, а во время остановки изъяли дрова, за что я благодарен всей группе - и тем, кто помог дойти, и тем, кто с пониманием отнесся к моей слабости. Но все эти правильные мысли оформятся много позже, а пока меня всерьез озаботило колено: если при движении вверх оно просто болит, то на спуске при выкидывании ноги вперед боль такая - как будто гвоздь забили.
Во время остановки перед последним в этот день переходом становится холодно, ветер продувает насквозь штормовку и мокрую футболку, наконец понимаю, что поднялись довольно высоко. Слева тянется язык ледника, справа внизу открылось изумрудное озерко, впадающий в него ручей появляется прямо из каменного слона. Выше над озером большая площадка, где нам предстоит разбить лагерь. Спускаюсь к озеру "а-ля Паниковский", т.е. на прямой ноге. Колено при этом, конечно, болит, но не так пронзительно, зато возрастают шансы наделать мозолей на пальцах, но тут уж выбирать не приходится. К тому же несколько успокаивает вдолбленное армией убеждение, что правильно намотанные портянки - лучшее средство от мозолей. Забыл упомянуть, что в поход пошел в портянках, основываясь на армейском опыте, хотя последний раз пользовался ими на "военке" в универе. Кстати, подсчет мозолей в конце похода меня более чем порадовал: ни одной вскрывшейся на стопе и две-три на внешней стороне пальцев, чему способствовала ходьба на прямой ноге.
Наверху обнаруживается растительность, не сразу сообразил, что это карликовая береза (так вот ты какая!). Переходим шумящий под камнями ручей и сваливаем рюкзаки на пропитанный водой мох. Долго отдохнуть не удается, надо ставить палатку, а то дождь непрерывно накрапывает и в любой момент может усилиться. Места на склоне много, надо только выбрать ровный участок, т.к. в ямках под мхом стоит вода. При постановке палатки пытаемся как-то утеплиться, нижнюю часть внутреннего тента на сколько удается прикрываем полиэтиленом, иначе ветер задувает. Дело в том, что внутрений тент сделан из ткани типа марли, в палатке легко дышется в знойной Кулунде и она не отпотевает внутри, но при холодном ветре - увы, комфорт еще тот. Колышки ставятся с трудом, за мох просто не держат, а под мхом камни и лед (!). Кое-что удалось запихнуть в щели, некоторые колышки пришлось крепить принесенными камнями.
На градуснике что-то типа +10, все интенсивно утепляются, я надеваю на себя все сухие футболки, рубашку, древнюю японскую куртку на синтепоне и штормовку. Бывалый народ щеголяет в полноценных зимних пуховиках - что значит опыт ! Расспрашиваю знающую публику, как бинтовать колено и вообще каковы мои перспетивы. Похоже не смертельно, но головную боль себе обеспечил надолго, если не навсегда. После нескольких попыток удается достичь эффекта, если не делать резких движений, то колено почти не беспокоит.
Во время ужина празднуем день рождения Наталии Карнаевой, мне доверили аккомпанировать на гитаре "ничего на свете лучше нету", текст девчонки сочинили в полевых условиях. Одновременно с текстом "сочинились" тортики - магазинные вафельные коржи, щедро пролитые сгущенкой, плюс украшения из мармелада. Именница принимала поздравления в пуховике и венке из жарков на голове. Сразу после поздравлений ухожу в палатку набираться сил, завтра подъем в 5.00.
День пятый
- дождь, вынужденная дневка
- переброска лагеря на стоянку "Оазис", высота ~2600 м
В 5.00 утра меня разбудил дождь. Высовываться из палатки нет никакого желания, тем более, что никакого оживления в лагере не слыхать. Часов в 7 забинтовал колено и все-таки выбрался наружу: моросит, дежурные у костра готовят "геркулес", хотя понятно, что ни о каком перевале сегодня речи не идет, т.к. камень мокрый, а выше дождь и вовсе переходит в снег. До завтрака прошелся вокруг лагеря, под ногами хлюпает мох, выше по склону цветущие заросли золотого корня и прочие цветы. Ручей, текущий со стороны перевала, прячется где-то под камнями, места, где он выходит наверх, окаймлены кустиками карликовой березы и хорошо видны издалека. Провожу тест на никотин: в предыдущий день курил один раз рано утром, потом было не до того. Закуриваю сигарету и выбрасываю через пару затяжек, - все, не идет, до конца похода объявляется мораторий на никотиновый допинг.
После завтрака народ разбредается по палаткам, кто-то дуется в картишки, откуда-то доносятся характерные возгласы типа "Мафия проснулась !". Дождь то идет, то не очень, по примеру "бывалых" выкопал несколько золотых корешков, отмыл их в ледяной воде и долго сушил на камне (они бы высохли гораздо быстрее, если бы я сообразил прикрыть их чем нибудь от дождя).
К середине дня дождь совсем прекратился и во время обеда предлагается перебросить лагерь ближе к перевалу: переход небольшой, стоянка приличная, опять же завтра меньше идти да и просто согреться. Что-то мне от этой переброски не очень много запомнилось: собрали палатки, под ними мох светлый (т.е. сухой), ползли цепочкой по камням, когда добрались до "оазиса" дождь опять усилился и пока ставили палатку изрядно вымокли и замерзли. На ужине обсуждаются планы на завтра - подъем в 5:00, "геркулес" перед перевалом, завтра вечером будем на Шавлинском! На вопрос "а бывает так, что кто-то не может на перевал взойти? и что тогда?" отвечают примерно так: "оно конечно, всякое случалось, у нас есть пара веревок, если что - то придется на руках вытаскивать, сперва рюкзаки, а если этого не хватит - то и людей". Меня такой подход радует, в голове крутится "спасибо вам, не подвели, не бросили", долго не могу вспомнить, как же там на самом деле должно быть, и где то с этими мыслями забираюсь в спальник и умираю, т.е. засыпаю как убитый.
День шестой
- стоянка "Оазис", высота ~2600 м
- перевал Нижний Шавлинский, высота 3300 м
- озеро Шавлинское, высота ~2000 м
Вроде и палатку старались все время ставить на отшибе, и ручей журчал под самое ухо... Короче, в 4:00 я был разбужен возней и разборками дежурных, которые по иронии судьбы оказались в соседней палатке. Пришлось выбраться и призвать к тишине. Сна, конечно, уже ни в одном глазу, посидел рядом с костровым, намахался хобой до слез и пошел осматривать округу. Зелени, скажем прямо, почти никакой, преимущественно около ручья плюс пышно цветущий бадан на камнях, в этом смысле действительно получается оазис. С некоторым удивлением обнаружил, что кое кто у ручья помимо чистки зубов (брр, вода-то с ледника!) еще и головы моет. Правда тут же выяснилось, что рядом стоит котелок с нагретой на костре водой, но температура воздуха вряд ли была выше 10 градусов и далеко не каждый решится на такую водную процедуру.
Дождя скорее нет, чем есть, посему в 5:00 общий подъем, перевальный "геркулес" и сборы "в темпе, чтобы камень не успел начать вытаивать из льда". Что это означает понял позже, на перевале, к счастью ничего серьезного не произошло, но на спуске один раз я пустил камень на идущего впереди.
Наученный в первые дни, иду в середине цепочки, так меньше шансов отстать. Не сказать, чтобы на пределе возможностей, но по сторонам смотреть некогда, стоит на пару секунд задержать взгляд на каком-нибудь цветке (а они здесь незнакомые и порой очень симпатичные) и на следующем шаге рискуешь поставить ногу мимо камня. В итоге практически ни одного снимка на переходах, одни привалы.
После трех или четырех ходок дошли до ледника, хотя нет, так не совсем верно: ледник уже давно тянется слева, но пока было возможно старались идти по камням. Привал около сомнительного озерка, дальше воды не будет, только после перевала. Ледник покрыт мокрым рыхлым снегом, никаких признаков набитой тропы. На свежей, проложенной только что, ноги проваливаются в снег по колено, и это при бережном обращении: стоит не рассчитать место опоры или просто поторопиться, как проваливаешься по самый пах и подняться обратно не всегда удается с первой попытки. При этом снег набивается во все щели и тает, а если еще и штаны без штрипок, то помимо всего прочего можно и ноги ободрать, кое-кому пришлось даже сойти с тропы и добывать из рюкзака "правильное" обмундирование.
Последний привал перед взлетом делаем на камнях, вопрос о веревках никто не поднимает, все уверены в своих силах, я пока что тоже, хотя колено начинает ныть. Взлет прохожу на автопилоте, просто ползу за кем-то, не сильно задумываясь о перспективах сорваться, правда в какой-то момент мелькает мысль "знала бы наша мама, что мы тут вытворяем - фиг бы нас куда пустила". Да и сам я в нормальной обстановке едва ли бы решился лезть на такую горку, да еще и с рюкзаком. Тем не менее без приключений забираюсь на гребень, бережно сваливаю рюкзак (к нему сзади привязана гитара) и валюсь. Все, я сделал это, и пусть говорят что угодно про детскость перевала (всего-то 3300м, 1Б, да еще и с южной стороны, где взлет проще и короче)!
Придя в себя начинаю осматриваться. За перевалом внизу среди снега видны изумрудные блюдца озер, интересно, что их там так локально прогревает? Но самое примечательное - это отсутствие каких либо признаков наличия людей, ни одной тропинки на снегу! Понятно, что это не так, записка в туре лежит относительно свежая, да и судя по отчетам в Интернете на этом перевале не побывали только калеки, но сейчас мы здесь одни.
Фотографии на память, поедание шоколада, замена записки в туре - и команда "подъем". Возражений не имею, поскольку из одежды на себе имею мокрые насквозь ботинки, такую же футболку, штормовку, трико и панаму, соответственно начинаю замерзать.
Первая часть спуска - довольно крутая, по мелким камням, скрепленных подтаявшим льдом, пустить камень на впереди идущего в такой ситуации - плевое дело. По-хорошему цепочке бы надо растянуться, но никто этого не говорит и дистанция поддерживается как и на подъеме, т.е. на корпус, а когда я попытался слегка отстать, то меня тут же ухитряются обойти, совсем как на автотрассе. Зря он это сделал, не прошло и минуты, как моя нога сорвалась и мне пришлось прилечь, а камушек, соответственно, покатился вниз, о чем мне тут же сообщили (а то я сам не знаю!). Очень вежливо (во всяком случае мне так в тот момент казалось) извиняюсь и предлагаю обсудить этот нюанс позже, а пока все-таки лучше продолжить спуск, а то неровен час - я и сам следом покачусь.
К счастью, по камням спускаться пришлось не долго, очень скоро выбрались на ледник, а точнее - на снег. Как уже упоминалось, снег на леднике довольно глубокий, а скатываться категорически не рекомендуется, дабы не налететь на какой-нибудь торчащий камень. Короче, метров через 10 я провалился по пояс, пару раз сумел встать на ноги и пройти еще столько же, а при очередной попытке подняться неожиданно для себя покатился и вдруг обнаружил, что скорость скатывания не очень велика и ее можно контролировать. Надо ли говорить, что дальнейший спуск был не очень утомителен.
Когда уклон уменьшился и катиться стало невозможно... извиняюсь, не сказал, что в процессе скатывания сзади образуется борозда глубиной до четверти метра и сравнимой высоты сугроб впереди "седока", так что даже на 45-градусной горке приходится помогать себе ногами. Так вот, в какой-то момент катиться дальше стало невозможно и пришлось идти по свеженабитой тропе со всеми ранее упоминавшимися предосторожностями.
В конце концов, мы пересекли долину и вышли на камни, где и устроили привал, во время которого практически всем пришлось заниматься выжиманием носков, а кто-то, помнится, даже штаны переодел.
Метров через 100 сугробы кончились и до следующего привала шли по голому леднику, не особо выбирая дорогу среди бегущих в попутном направлении ручейков. Местами скользко, где-то камушки, зато практически постоянный уклон без перепадов.
На выходе с ледника встретилась группа, идущая с Шавлинского озера на перевал, к тому же еще и знакомые с нашим "генералитетом". Состоялся обмен мнениями и прочей полезной информацией, в частности нам поведали о клещах "по десятку на брата" (как я уже упоминал, мы за весь маршрут не сняли с себя ни одного). Помимо этого обмена мнениями, привал запомнился чистой до голубизны водой ручейка-водопада, текущего по срезу ледника.
Это был последний привал на леднике, дальше пошли камни, большие и не очень. К следующему привалу дало знать о себе колено, о котором за всеми этими "перевальными" впечатлениями уже успел забыть и, как далее выяснилось, совсем даже зря. Короче, на подступах к Шавлинскому озеру я безнадежно отстал от группы, а к озеру спускался ... в общем, было совсем не до красот. А вид сверху на озеро местами очень приятный, хотя, если честно, сделать приличный снимок очень сложно, тем более без телевика. К тому же спуск довольно неприятный - местами глина, скользко, круто, тропинка идет по гребню, т.е. никакой возможности для маневра зигзагом.
К воде вышел совсем никакой, даже сил не осталось порадоваться, что встали лагерем сразу после спуска, без поисков более удобного места.
Палатку девчонки поставили без меня, и вообще проявили максимум внимания и участия, даже ужин пытались подать прямо в спальник, за что им огромное спасибо. Для меня день на этом и закончился - ни ужина, ни купания, ни посиделок у костра. Единственное, что запомнилось - вроде было обсуждение планов на завтра-послезавтра (а может все-таки утром? не уверен). Вариантов два: либо выложиться как следует завтра и иметь ненапряженный выход с маршрута, либо завтра отстоять пол дня на озере, после обеда дойти до Шабаги, т.е. как получится, а уж в последний день что останется, около 20 километров. Победил, как я про себя выразился, здравый смысл, - второй вариант.
День седьмой
- озеро Шавлинское, высота ~2000 м
- полудневка на озере Шавлинском, радиальный выход на Верхнее Шавлинское озеро
- по правому берегу р. Шавла вниз по течению до стрелки р.р. Шавла и Шабага
- по правому (по ходу) берегу р. Шабага вверх по течению ~2 км, высота ~1800 м
Утром просыпаюсь первым в палатке (еще бы, вчера отключился часов в 6 !) и выползаю на воздух. Красота, погода как по заказу, дождаться света и можно будет сделать вполне приличные снимки. Перебинтовываю колено и приступаю к обязанностям дежурного, накануне было заявлено, что наша палатка дежурит на этой стоянке. Как там вчера девчонки управились - не знаю, но завтрак существенным образом на мне.
Дрова, конечно, все ушли на ночные посиделки, так что с дров и начинаю, благо они есть. Собственно, костер и оказался моим относительно индивидуальным вкладом в приготовление завтрака, т.к. пока я им занимался, народ начал просыпаться, в том числе и обитатели нашей палатки.
Совместными усилиями была приготовлена каша кукурузная на сухом молоке и кисель (как я это про себя обозвал, "под общим девизом: соль и сахар - по вкусу !").
После завтрака все разобрались по интересам: большая часть, согласно ранее утвержденному плану, отправились на Верхнее Шавлинское озеро, кто-то на рыбалку, кто-то решил прогуляться по берегам озера, а кто-то и просто отдыхать-загорать. Я решил пройтись по берегу, т.к. идти на Верхнее озеро - не с моим коленом, а лежать у палатки... Когда-то давно, до падения Берлинской стены, я был в командировке в ГДР, и во время последней прогулки по Берлину мы сидели за столиком пивной, когда наш старший (он же "самый опытный") коллега сказал нечто со следующим смыслом: "Вот вы сейчас сидите, пьете пиво, уже привыкли к этим улицам и лицам...
Так вот, имейте в виду, что, возможно, вы в этом месте, или даже в этой стране, находитесь последний раз". Кстати, через год ГДР не стало, а вывод из этого простой - в любом новом месте надо стараться узнать как можно больше о новом объекте, не откладывая на "потом", сфотографировать, наконец ... Так что я взял фотоаппарат и пошел по берегу искать сюжет и свет.
Общий вид озера делал три раза с интервалом в час, слишком большие перепады яркости. Не сразу, но обращаю внимание, что уровень воды очень низкий и отличается от максимального (или обычного ?) метра на 3-4, - видимо интенсивное таяние снега еще не наступило.
Что приятно - берега не загажены, хотя народу здесь бывает, похоже, довольно много. Более того, некоторые стоянки украшены околофольклорными сюжетами: знаменитая Долина Идолов, каменное Городище, каменный очаг с черепом горного барана.
Проходя по Городищу обнаруживаю отличный сюжет для снимка - лиственницы на фоне изумрудной воды. Вообще-то я такое уже где-то видел, посему не претендую на авторство замысла, просто так совпало.
На южном побережьи, в устьи текущей с Верхнего озера речки, расположились наши рыбаки. Вижу, что дела у них как-то идут, собираю удочку (зря что ли тащил ее в такую даль !) и пытаюсь тоже что-нибудь поймать, энтузиазма хватает примерно на пол-часа. К тому же в сторону лагеря мимо меня прошла группа лиц с нагулянным в прогулке аппетитом, что и становится решающим доводом, в смысле, что рыбалку пора завершать. Кстати, вся пойманная рыба (увы, без моего участия) оказалась, как и было обещано, хариусом, и была в порядке "экзотики" коллективно съедена в сыром виде после обеда.
После обеда без спешки собрались и тронулись. Последняя остановка около Долины Идолов для группового снимка и "пока-пока". Тропа хорошо набита, народ отдохнул, под горку идется легко. Через какое-то время вышли на равнинную часть, тропа местами мокрая, кое-где раздваивается. Видимо, кабы дело дошло до интенсивного таяния, то мы бы здесь плавали. Хотя и нам тоже немного досталось заплыва в районе слияния Шавлы с Шабагой - куча вздваивающихся тропинок в различной степени заполненных водой и разделенных 1-2-метровым кустарником. Прыжки по грязи доканали колено и к очередному привалу приползаю никакой. Последний переход на автопилоте, вымотанный но не отставший, но когда сообщают, что на сегодня все и через 20 метров стоянка, - вот тогда и скис окончательно. Кое-как дополз до лагеря, а про все остальное и вспоминать не хочется.
День восьмой
- р. Шабага, высота ~1800 м
- вверх по течению притока р. Шабага, кажется р. Ештык-Коль
- плато Ештык-Коль, высота ~2200 м
- перевал Орой (н/к), высота ~2260 м
- вниз по течению р. Орой
- спуск к р. Чуя, переправа на правый берег, высота ~1300 м
- выход на дорогу, ~2 км вниз по течению р. Чуя, привал в ожидании транспорта
- ~6 км на ЗИЛ-131: через Чибит на Чуйский тракт и далее до моста через Чую, ~3 км от Чибита
- по мосту на левый берег р. Чуя, высота ~1100 м
Погода продолжает баловать, утро ясное и день обещает быть жарким. Свое состояние оцениваю как "отлежаться бы денек-другой", организм категорически отказывается принимать пищу в любом виде, только воду. Кажется это называется "пик акклиматизации" и дня через 2-3 все должно прийти в норму, но мне на сей раз это не светит. Перед выходом у меня забрали палатку в обмен на спальник, чем основательно разгрузили (гитару забрали еще накануне, на озере). Наверное так правильнее, уж лучше тащить часть моего веса, чем самого меня, хотя, надеюсь, до этого бы не дошло. Тронутый таким вниманием отдаю на сожжение весь запас сигарет (разгружаться - так по полной!).
Тропа сперва идет по правому (по ходу) берегу Шабаги, через какое-то время переходит на левый берег (может это был и просто приток, но переправа была) и вскоре уходит в сторону от воды и переходит в затяжной подъем.
После подъема продолжаем движение опять же по правому (по ходу) берегу притока Шабаги. Через какое-то время выходим за границу лесов и через энное число ходок выбираемся на плато Ештык-Коль. Где-то на подступах к плато навстречу нам пробегает бодренькая группа из четырех девчушек и одного парня. Плато оказалось не столь грязным, как ожидалось, жарко, ничего примечательного, тропа постепенно переходит в две колеи, стало быть сюда доходит техника типа ГАЗ-66.
Перевал Орой обнаруживается по тряпочкам, завязанным на какой-то палке, осмотревшись обнаруживаю, что дальше рельеф идет на понижение, а это означает, что скоро будет лес, вода, обед и просто отдых. Дорога с перевала постепенно забирает вправо, если топать по ней, то придем к Маашею и мосту через Чую, см. "День третий или первый ходовой". Примерно через километр мы уходим с дороги влево в долину р.Орой, пересекаем границу леса и минут через 15 становимся на обед. Свободное время народ использует для залечивания ног, я просто отлеживаюсь, самые бодрые готовят обед, играют в карты, кто-то даже полез на кедры в поисках прощлогоднего урожая.
После обеда довольно споро добрались до спуска в долину Чуи, конец подъема (начало спуска) традиционно отмечен "тряпочным" деревом. После спуска выходим на большую поляну к зимнику (или как там еще это надо обзывать).
Хозяин постройки предлагает воспользоваться для переправы через Чую мостиком собственного приготовления за символические 10 руб. с носа (там был еще какой-то торг относительно разницы тарифов за взрослых и детей, но договорились считать всех детьми). Перспектива весьма радующая, переберемся - и вот она, цивилизация, дорога, просто равнина, наконец. В противном случае пришлось бы еще километров 10-12 топать по непонятно в каком виде тропе, плюс клещи...
Мостик тот еще, в мирное время я на него ступить не решился бы, но выбирать не из чего и "... ну очень аккуратно!..", местами на четырех точках, форсируем преграду. Теперь затяжной подъем (кстати две колеи, трактор вполне пройдет) и мы выбираемся на дорогу. Через какое-то время рядом с дорогой обозначается довольно широкая долина, мирно пасущиеся овцы, травка.
Когда на очередном привале объявляют, что здесь будем дожидаться машины, с трудом верится, что это ВСЕ! Достаю из рюкзака сменные п/ботинки, мои развалившиеся солдатские "омоны" оставляю на поляне и просто жду.
Пришел кондовый ЗИЛ-131, весело довез нас до Чибита и далее до моста через Чую, где оговорена встреча с автобусом. Переходим через мост и ставим палатки, теперь остается только ждать транспорта. Еще до темноты пришла Делика, ночью подъехал ПАЗик - вроде все, приключениям конец, все прошло по плану.
День девятый
На следующее утро в предвкушении цивилизации народ практически проигнорировал завтрак, оставшиеся пол-котла гречки "бывалые" выбрасывать отказались и везли с собой до Усть-Семы, где ее благополучно сами и прикончили, в то время как "пионеры" выгребали запасы чупа-чупсов и прочих чипсов в окрестных ларьках.
До Бийска добрались почти без приключений, поиски ремня для ПАЗа в Ине не в счет. По пути останавливались на Серебряном Ключе - там большой развал с сувенирами, большинство из которых можно купить в том же Новосибирске и к тому же дешевле, но кто будет этим заниматься дома? если уж собрался порадовать кого-то подарком, то надо брать здесь! В Бийске сдал родителям на хранение походные палки, в обмен получил увесистый пакет с пирожками. Организм к этому моменту оправился от потрясения и пирожки пошли "на ура". Утром на Сеятеле нас встречали многочисленные родственники и если бы поезд остановился на первом пути то фиг бы я сумел тормознуть всю команду и сделать последний снимок "на память".
Эпилог
Дописываю свой отчет более года спустя. Многое подзабылось, опыту прибавилось (сходил дважды на Аккем). Некоторые итоги и выводы:
- акклиматизацию в походе я не прошел, я из нее вышел, но организм получил изрядную встряску и в общем и целом оздоровился - больше месяца даже запаха табачного дыма не выносил, перестала мучать изжога, набрал вес...
- ходить в подобные мероприятия могу, особенно прицепом, но не в таком ритме;
- огромное спасибо всем, кто втянул меня в эту авантюру и вытянул из нее;
- если позовут еще - обязательно пойду!
Новосибирск, сентябрь 2002 - сентябрь 2003
Ссылки
http://15.fis.ru - официальный сайт 15-х классов ФМШ
http://vepp4-pult1.inp.nsk.su/~karnaev/al-02/al-02.html - отчет о походе на сайте Карнаева Сергея
Ничего особенного, докупить, чего не успел и вечером загрузиться в поезд до Бийска. На ж/д станцию Сеятель помимо нас (30 человек) пришли многочисленные родственники, было, можно сказать, весьма оживленно. Угадать в толпе туристов, кто новичок а кто ветеран, очень сложно, разве что по той непринужденности, с которой эти ветераны ставили свои рюкзаки среди луж (я свой свеженький поставил на скамейку, предварительно смахнув рукой капли недавно прошедшего дождя). Немного суматохи при посадке (все-таки стоянка поезда 2 минуты) - и путешествие началось!
В 8 с копейками утра прибыли в Бийск, на привокзальной площади ищу глазами заказанный ЛАЗ. Не сразу доходит, что вместо ЛАЗа "нам подсунули более ценный мех" в виде Газели и видавшего виды ПАЗа. Пока в голове не успел созреть протест "а почему, собственно..." загружаюсь в Газель и понимаю, что может все не так уж и плохо. Правда у ПАЗа нет водителя (кто же его сюда, тогда, поставил?) и ожидание слегка затягивается, но кто обращает внимание на такие пустяки!? Транспорт есть, солнце жарит, еды полные сумки (в поезде не успели все прикончить)... Короче, где-то в 11 мы выбираемся на Чуйский тракт.
Без приключений доходим до Усть-Семы, где подбираем семейство Маслобоевых (они уже с неделю "вкушают" красоты Чемала и его окрестностей). Неприятности начинаются на подходе к Семинскому перевалу. Собственно, неприятность одна - автобус отказывается ехать и на уговоры не поддается. Хорошо еще, что водитель попался очень упорный и путем замены в разных комбинациях бензонасоса и трамблера уговаривает-таки своего железного друга. Прочая публика в этих разборках участия не принимает, предпочитая размяться и сфотографироваться на память.
До Акташа добрались в полной темноте, а еще предстоит найти место для ночевки, причем в стороне от дороги. Отпускаем Газель, т.к. к реке она, скорее всего, все равно не проберется, и все перегружаемся в ПАЗ. Не знаю, как другие, но я к этому моменту пребываю в полусумеречном состоянии и последние часы этого дня в памяти почти не отложились. Помню, что выгружались и ставили палатки при свете фонариков, костров не разводили, а на возглас кого-то из парней "что, совсем без ужина?!" просто никто не отреагировал.
Накануне нас предупредили, что стоим недалеко от деревни и желательно вещи на улице не бросать. Поэтому утром, услышав подозрительную возню где-то под боком, я выскакиваю из палатки одним из первых в лагере. Если быть точным, то третьим или четвертым, до меня поднялись дежурные и именно их я услышал на стадии добывания котелков и продуктов из рюкзаков. Видок вокруг, я вам скажу! Прямо по курсу излучина Чуи и маячат заснеженные вершины, слева видна недостроенная (или полуразрушенная?) Чуйская ГЭС, а сам лагерь скрыт от Чуйского тракта плотиной.
Одновременно с началом движения заморосил дождь, на первом же привале народ облачается в дождевики. Я (наивный!) полагаю, что немного влаги не помешает и на втором привале, около моста через Чую, вынужден сменить основательно вымокшую джинсу (а ведь решил оставить ее для выхода с маршрута в цивильном состоянии!) на трико и штормовку, а также одеть полиэтилен-дождевик.
Следующий отрезок пути, до обеда, почти ничем не запомнился, смотрел под ноги, т.к. дорога от дождя порядком раскисла. Речка Карасу запомнилась только по факту пополнения запаса воды, были еще какие-то постройки пастухов и алтайцы на конях. Очень удивился позднее, что вот это называется долиной реки Маашей, а сама река при этом шумит где-то в каньоне.
Вскоре после обеда дорога (напоминаю, от моста через Чую мы двигались по двух-колейной дороге) уходит резко в сторону от реки и дальше двигаемся без тропы, сперва по открытому склону, потом по лесу, постепенно спускаясь в сторону реки. Долина реки открывается неожиданно, авангард колонны без какой-либо паузы лихо двинул вниз. Поскольку все это происходит под дождем, а спуск довольно крутой, я какое-то время присматриваюсь к технике спуска и опять оказываюсь в хвосте. Самое обидное во всем этом то, что за каких-то 10 минут спускаемся метров на 200, которые до того с таким трудом набирались не менее часа.
Сразу же внизу обнаруживается хорошая тропа, чуть позже возникает мысль "а ведь можно было идти вдоль реки, не было бы тогда этих лишних +/- 200 метров". Я проверял потом по разным отчетам, мы где-то на повороте дороги пропустили тропу, так что "+/- 200 метров" избежать бы не удалось, разве что спустились бы к реке не так резко.
Двигаясь по тропе переходим по бревнам несколько рукавов р.Каракабак и доходим до хорошей стоянки для лагеря, так называемая "Солнечная". Костер, палатки, бодрящее купание, ужин, гитара, сушка одежды.. Люди с опытом убеждают, что сушить бесполезно, завтра хватит минут на 20, а то и меньше. Тем не менее носки висят связками, ботинки стоят штабелями, самых настойчивых не останавливают даже поджарившиеся куртки и штаны. Дождь как-то незаметно прекратился и постепенно проясняется перспектива долины реки, в бинокль разглядываем частично прорисовавшуюся снежную стену. До меня все еще не доходит, что завтра нам предстоит дойти до ледника: я киваю, но не представляю себя в этой роли. В конце-концов решаю не грузиться этим вопросом, тем более что не я один такой.
Погода с утра стояла солнечная, кое-кто сменил дождевики на рубашки, я же посчитал, что трава и кусты еще не просохли и есть смысл пока не торопиться. Не знаю, сильно ли бы я промок от кустов, но вспотел я капитально и на первом же привале сменил экипировку.
Открывшееся после подъема озеро производит странное впечатление: оно выглядит подчеркнуто мертвым, из воды торчат стволы лиственниц, даже изумрудность воды получается какой-то замутненной. Пить такую воду - извините, что-то не хочется, хотя только что пил не задумываясь из речки, вытекающей из этого озера. Природа этой мутности осталась непонятной, ведь другие встретившиеся озера ледникового происхождения отличались чистым изумрудным колером. И еще одно: каков же возраст озера? С одной стороны, торчащие из воды стволы деревьев означают, что не так уж и давно на этом месте рос лес, с другой стороны, на плотинном валу растет довольно много лиственниц, и отнюдь не младенческого возраста. Понятно, что лиственница - дерево исключительно стойкое к влаге и постройки из нее стоят более 100 лет, и тем не менее...
После озера еще одна ходка до стоянки "Кедровая", где и останавливаемся на обед. Эта ходка ничем не запомнилась, где-то по кустам, где-то по камням, но к концу очень устал, и не только я. Стоянка находится, если можно так сказать, в дельте ручья, текущего из Алениных озер, о чем свидетельствует табличка, закрепленная на большом камне: "Поднимитесь по ручью к Алениным озерам, помяните влюбленную в горы туристку, мать двоих детей Бобылеву Елену Владиленовну, погибшую при спуске с Отрожного хребта 23 07 95 года". В готовке обеда участия опять не принимал, машинально отмечаю, что многие выглядят вполне бодро, таскают дрова и даже раскидывают для просушки палатки, кое-кто оживает после 5-10 минут отдыха. Я отлеживаюсь до последнего и оживаю только непосредственно к раздаче пищи. О том, чтобы закурить - даже и мысли нет, хотя накануне вечером с удовольствием выкурил несколько сигарет "в порядке релаксации" после напряженного дня.
После кустарника тропа уходит вправо круто вверх на моренный гребень, ледник остается слева внизу. И тут я опять отстал от группы, правда теперь по причине внезапно разболевшегося колена, если,
конечно это можно считать уважительной причиной. И опять в конце концов за мной пришли и забрали рюкзак, а во время остановки изъяли дрова, за что я благодарен всей группе - и тем, кто помог дойти, и тем, кто с пониманием отнесся к моей слабости. Но все эти правильные мысли оформятся много позже, а пока меня всерьез озаботило колено: если при движении вверх оно просто болит, то на спуске при выкидывании ноги вперед боль такая - как будто гвоздь забили. 
Во время остановки перед последним в этот день переходом становится холодно, ветер продувает насквозь штормовку и мокрую футболку, наконец понимаю, что поднялись довольно высоко. Слева тянется язык ледника, справа внизу открылось изумрудное озерко, впадающий в него ручей появляется прямо из каменного слона. Выше над озером большая площадка, где нам предстоит разбить лагерь. Спускаюсь к озеру "а-ля Паниковский", т.е. на прямой ноге. Колено при этом, конечно, болит, но не так пронзительно, зато возрастают шансы наделать мозолей на пальцах, но тут уж выбирать не приходится. К тому же несколько успокаивает вдолбленное армией убеждение, что правильно намотанные портянки - лучшее средство от мозолей. Забыл упомянуть, что в поход пошел в портянках, основываясь на армейском опыте, хотя последний раз пользовался ими на "военке" в универе. Кстати, подсчет мозолей в конце похода меня более чем порадовал: ни одной вскрывшейся на стопе и две-три на внешней стороне пальцев, чему способствовала ходьба на прямой ноге.
В 5.00 утра меня разбудил дождь. Высовываться из палатки нет никакого желания, тем более, что никакого оживления в лагере не слыхать. Часов в 7 забинтовал колено и все-таки выбрался наружу: моросит, дежурные у костра готовят "геркулес", хотя понятно, что ни о каком перевале сегодня речи не идет, т.к. камень мокрый, а выше дождь и вовсе переходит в снег. До завтрака прошелся вокруг лагеря, под ногами хлюпает мох, выше по склону цветущие заросли золотого корня и прочие цветы. Ручей, текущий со стороны перевала, прячется где-то под камнями, места, где он выходит наверх, окаймлены кустиками карликовой березы и хорошо видны издалека. Провожу тест на никотин: в предыдущий день курил один раз рано утром, потом было не до того. Закуриваю сигарету и выбрасываю через пару затяжек, - все, не идет, до конца похода объявляется мораторий на никотиновый допинг. 
Вроде и палатку старались все время ставить на отшибе, и ручей журчал под самое ухо... Короче, в 4:00 я был разбужен возней и разборками дежурных, которые по иронии судьбы оказались в соседней палатке. Пришлось выбраться и призвать к тишине. Сна, конечно, уже ни в одном глазу, посидел рядом с костровым, намахался хобой до слез и пошел осматривать округу. Зелени, скажем прямо, почти никакой, преимущественно около ручья плюс пышно цветущий бадан на камнях, в этом смысле действительно получается оазис. С некоторым удивлением обнаружил, что кое кто у ручья помимо чистки зубов (брр, вода-то с ледника!) еще и головы моет. Правда тут же выяснилось, что рядом стоит котелок с нагретой на костре водой, но температура воздуха вряд ли была выше 10 градусов и далеко не каждый решится на такую водную процедуру.
Наученный в первые дни, иду в середине цепочки, так меньше шансов отстать. Не сказать, чтобы на пределе возможностей, но по сторонам смотреть некогда, стоит на пару секунд задержать взгляд на каком-нибудь цветке (а они здесь незнакомые и порой очень симпатичные) и на следующем шаге рискуешь поставить ногу мимо камня. В итоге практически ни одного снимка на переходах, одни привалы.
Последний привал перед взлетом делаем на камнях, вопрос о веревках никто не поднимает, все уверены в своих силах, я пока что тоже, хотя колено начинает ныть. Взлет прохожу на автопилоте, просто ползу за кем-то, не сильно задумываясь о перспективах сорваться, правда в какой-то момент мелькает мысль "знала бы наша мама, что мы тут вытворяем - фиг бы нас куда пустила". Да и сам я в нормальной обстановке едва ли бы решился лезть на такую горку, да еще и с рюкзаком. Тем не менее без приключений забираюсь на гребень, бережно сваливаю рюкзак (к нему сзади привязана гитара) и валюсь. Все, я сделал это, и пусть говорят что угодно про детскость перевала (всего-то 3300м, 1Б, да еще и с южной стороны, где взлет проще и короче)!
Придя в себя начинаю осматриваться. За перевалом внизу среди снега видны изумрудные блюдца озер, интересно, что их там так локально прогревает? Но самое примечательное - это отсутствие каких либо признаков наличия людей, ни одной тропинки на снегу! Понятно, что это не так, записка в туре лежит относительно свежая, да и судя по отчетам в Интернете на этом перевале не побывали только калеки, но сейчас мы здесь одни.
К счастью, по камням спускаться пришлось не долго, очень скоро выбрались на ледник, а точнее - на снег. Как уже упоминалось, снег на леднике довольно глубокий, а скатываться категорически не рекомендуется, дабы не налететь на какой-нибудь торчащий камень. Короче, метров через 10 я провалился по пояс, пару раз сумел встать на ноги и пройти еще столько же, а при очередной попытке подняться неожиданно для себя покатился и вдруг обнаружил, что скорость скатывания не очень велика и ее можно контролировать. Надо ли говорить, что дальнейший спуск был не очень утомителен.
Когда уклон уменьшился и катиться стало невозможно... извиняюсь, не сказал, что в процессе скатывания сзади образуется борозда глубиной до четверти метра и сравнимой высоты сугроб впереди "седока", так что даже на 45-градусной горке приходится помогать себе ногами. Так вот, в какой-то момент катиться дальше стало невозможно и пришлось идти по свеженабитой тропе со всеми ранее упоминавшимися предосторожностями.
В конце концов, мы пересекли долину и вышли на камни, где и устроили привал, во время которого практически всем пришлось заниматься выжиманием носков, а кто-то, помнится, даже штаны переодел.
На выходе с ледника встретилась группа, идущая с Шавлинского озера на перевал, к тому же еще и знакомые с нашим "генералитетом". Состоялся обмен мнениями и прочей полезной информацией, в частности нам поведали о клещах "по десятку на брата" (как я уже упоминал, мы за весь маршрут не сняли с себя ни одного). Помимо этого обмена мнениями, привал запомнился чистой до голубизны водой ручейка-водопада, текущего по срезу ледника.
К воде вышел совсем никакой, даже сил не осталось порадоваться, что встали лагерем сразу после спуска, без поисков более удобного места.
Утром просыпаюсь первым в палатке (еще бы, вчера отключился часов в 6 !) и выползаю на воздух. Красота, погода как по заказу, дождаться света и можно будет сделать вполне приличные снимки. Перебинтовываю колено и приступаю к обязанностям дежурного, накануне было заявлено, что наша палатка дежурит на этой стоянке. Как там вчера девчонки управились - не знаю, но завтрак существенным образом на мне.
Дрова, конечно, все ушли на ночные посиделки, так что с дров и начинаю, благо они есть. Собственно, костер и оказался моим относительно индивидуальным вкладом в приготовление завтрака, т.к. пока я им занимался, народ начал просыпаться, в том числе и обитатели нашей палатки.
Совместными усилиями была приготовлена каша кукурузная на сухом молоке и кисель (как я это про себя обозвал, "под общим девизом: соль и сахар - по вкусу !").
После завтрака все разобрались по интересам: большая часть, согласно ранее утвержденному плану, отправились на Верхнее Шавлинское озеро, кто-то на рыбалку, кто-то решил прогуляться по берегам озера, а кто-то и просто отдыхать-загорать. Я решил пройтись по берегу, т.к. идти на Верхнее озеро - не с моим коленом, а лежать у палатки... Когда-то давно, до падения Берлинской стены, я был в командировке в ГДР, и во время последней прогулки по Берлину мы сидели за столиком пивной, когда наш старший (он же "самый опытный") коллега сказал нечто со следующим смыслом: "Вот вы сейчас сидите, пьете пиво, уже привыкли к этим улицам и лицам...
Так вот, имейте в виду, что, возможно, вы в этом месте, или даже в этой стране, находитесь последний раз". Кстати, через год ГДР не стало, а вывод из этого простой - в любом новом месте надо стараться узнать как можно больше о новом объекте, не откладывая на "потом", сфотографировать, наконец ... Так что я взял фотоаппарат и пошел по берегу искать сюжет и свет.
Общий вид озера делал три раза с интервалом в час, слишком большие перепады яркости. Не сразу, но обращаю внимание, что уровень воды очень низкий и отличается от максимального (или обычного ?) метра на 3-4, - видимо интенсивное таяние снега еще не наступило.
Что приятно - берега не загажены, хотя народу здесь бывает, похоже, довольно много. Более того, некоторые стоянки украшены околофольклорными сюжетами: знаменитая Долина Идолов, каменное Городище, каменный очаг с черепом горного барана.
Проходя по Городищу обнаруживаю отличный сюжет для снимка - лиственницы на фоне изумрудной воды. Вообще-то я такое уже где-то видел, посему не претендую на авторство замысла, просто так совпало. 
После обеда без спешки собрались и тронулись. Последняя остановка около Долины Идолов для группового снимка и "пока-пока". Тропа хорошо набита, народ отдохнул, под горку идется легко. Через какое-то время вышли на равнинную часть, тропа местами мокрая, кое-где раздваивается. Видимо, кабы дело дошло до интенсивного таяния, то мы бы здесь плавали. Хотя и нам тоже немного досталось заплыва в районе слияния Шавлы с Шабагой - куча вздваивающихся тропинок в различной степени заполненных водой и разделенных 1-2-метровым кустарником. Прыжки по грязи доканали колено и к очередному привалу приползаю никакой. Последний переход на автопилоте, вымотанный но не отставший, но когда сообщают, что на сегодня все и через 20 метров стоянка, - вот тогда и скис окончательно. Кое-как дополз до лагеря, а про все остальное и вспоминать не хочется.
Погода продолжает баловать, утро ясное и день обещает быть жарким. Свое состояние оцениваю как "отлежаться бы денек-другой", организм категорически отказывается принимать пищу в любом виде, только воду. Кажется это называется "пик акклиматизации" и дня через 2-3 все должно прийти в норму, но мне на сей раз это не светит. Перед выходом у меня забрали палатку в обмен на спальник, чем основательно разгрузили (гитару забрали еще накануне, на озере). Наверное так правильнее, уж лучше тащить часть моего веса, чем самого меня, хотя, надеюсь, до этого бы не дошло. Тронутый таким вниманием отдаю на сожжение весь запас сигарет (разгружаться - так по полной!). 
Тропа сперва идет по правому (по ходу) берегу Шабаги, через какое-то время переходит на левый берег (может это был и просто приток, но переправа была) и вскоре уходит в сторону от воды и переходит в затяжной подъем.
После подъема продолжаем движение опять же по правому (по ходу) берегу притока Шабаги. Через какое-то время выходим за границу лесов и через энное число ходок выбираемся на плато Ештык-Коль. Где-то на подступах к плато навстречу нам пробегает бодренькая группа из четырех девчушек и одного парня. Плато оказалось не столь грязным, как ожидалось, жарко, ничего примечательного, тропа постепенно переходит в две колеи, стало быть сюда доходит техника типа ГАЗ-66. 
Перевал Орой обнаруживается по тряпочкам, завязанным на какой-то палке, осмотревшись обнаруживаю, что дальше рельеф идет на понижение, а это означает, что скоро будет лес, вода, обед и просто отдых. Дорога с перевала постепенно забирает вправо, если топать по ней, то придем к Маашею и мосту через Чую, см. "День третий или первый ходовой". Примерно через километр мы уходим с дороги влево в долину р.Орой, пересекаем границу леса и минут через 15 становимся на обед. Свободное время народ использует для залечивания ног, я просто отлеживаюсь, самые бодрые готовят обед, играют в карты, кто-то даже полез на кедры в поисках прощлогоднего урожая. 
После обеда довольно споро добрались до спуска в долину Чуи, конец подъема (начало спуска) традиционно отмечен "тряпочным" деревом. После спуска выходим на большую поляну к зимнику (или как там еще это надо обзывать).
Хозяин постройки предлагает воспользоваться для переправы через Чую мостиком собственного приготовления за символические 10 руб. с носа (там был еще какой-то торг относительно разницы тарифов за взрослых и детей, но договорились считать всех детьми). Перспектива весьма радующая, переберемся - и вот она, цивилизация, дорога, просто равнина, наконец. В противном случае пришлось бы еще километров 10-12 топать по непонятно в каком виде тропе, плюс клещи...
Мостик тот еще, в мирное время я на него ступить не решился бы, но выбирать не из чего и "... ну очень аккуратно!..", местами на четырех точках, форсируем преграду. Теперь затяжной подъем (кстати две колеи, трактор вполне пройдет) и мы выбираемся на дорогу. Через какое-то время рядом с дорогой обозначается довольно широкая долина, мирно пасущиеся овцы, травка.
Когда на очередном привале объявляют, что здесь будем дожидаться машины, с трудом верится, что это ВСЕ! Достаю из рюкзака сменные п/ботинки, мои развалившиеся солдатские "омоны" оставляю на поляне и просто жду. 
До Бийска добрались почти без приключений, поиски ремня для ПАЗа в Ине не в счет. По пути останавливались на Серебряном Ключе - там большой развал с сувенирами, большинство из которых можно купить в том же Новосибирске и к тому же дешевле, но кто будет этим заниматься дома? если уж собрался порадовать кого-то подарком, то надо брать здесь! В Бийске сдал родителям на хранение походные палки, в обмен получил увесистый пакет с пирожками. Организм к этому моменту оправился от потрясения и пирожки пошли "на ура". Утром на Сеятеле нас встречали многочисленные родственники и если бы поезд остановился на первом пути то фиг бы я сумел тормознуть всю команду и сделать последний снимок "на память".